Черно-золотистое очарование,

или “Новое железо” – на практике.

Да, компьютерные корпуса – вещь относительно долгоживущая. Вот и прежний корпус держался долго и достойно. Проживала в нем мама марки BX-Master, известной фирмы Microstar. Замену процессора Celeron-333 на PIII-800 она перенесла довольно спокойно. Только когда видеокарта с М64 поменялась на МХ400, появились проблемы. Если с прежней видеокартой частота шины могла быть 122 МГц, то теперь – максимум 112… Когда пробовал поднимать частоту выше – появлялись всякие там “выпадения текстур” (или как кто это явление называет) при игре в “Нереал”. Только после примерно часового прогрева можно было выставлять частоту шины 122 МГц. Одна из версий происходящего– нехватка мощности блока питания (на 230 Ватт), установленного в корпусе. Надо сказать, что корпус и блок питания – от одной фирмы под названием UTT. Цена их довольно невысока, но качество приемлемое. Тем более, что данная “мама” весьма разборчива и от чего попало не питается (от обычного “китайца” может просто не запуститься). Конечно, можно свалить все глюки на плохую работу стабилизаторов, установленных на плате, но в данном случае эта особенность поможет нам оценить работу блока питания нового корпуса.

Чтобы найти достойную замену, пришлось пройтись по “околокомпьютерным” торговым точкам. Как везде, дешевые корпуса имели “дешевый” вид и маломощные блоки питания. “Фирменные башни” имели блоки питания помощнее, вид получше… но и цену за них просили подобающую.

И вот, в одном из магазинов на глаза попались корпуса какой бы вы думали фирмы? “Microlab”! Странно, ведь раньше на этой полке была только акустика с такой маркой. Так, посмотрим, что тут у них есть…

Выбор корпусов довольно велик, но интерес представляют корпуса с блоками питания максимальной мощности (в здешних условиях, когда температура в помещении летом держится на уровне +28…+30С, блоки питания лучше не нагружать по максимуму). Да и запас мощности для будущих (хотя бы теоретических) апгрейдов не помешает. Перечислять все модели необходимости нет, они довольно сильно похожи друг на друга. На упаковочных коробках указывается, что они могут иметь различные варианты окраски и блоки питания разной мощности.

В заданную сумму уложился корпус под индексом “4103”, с блоком питания на… 375 Ватт (нет, это не ошибка, на этикетке действительно указана такая мощность). Цвет –“черный с золотом” (просто приелись уже настольные ящики цвета стареющей пластмассы…). Количество пятидюймовых отсеков – 3, трехдюймовых – тоже 3 (внешних два). Один из них (для флопповода) закрыт вставкой как раз упомянутого “золотого” цвета, выделяющейся на фоне корпуса. Для того, чтобы народ не ломал голову, что же можно вставить в верхний малый отсек, на нем есть крупная надпись “ZIP”. Прямоугольнички индикаторов – “POWER” и “HDD” видны хорошо, под ними – большая прямоугольная кнопка включения питания и раза в три меньшая по размеру кнопка “RESET”. (На предыдущем корпусе кнопка “RESET” была совсем маленькая, это до некоторой степени спасало от шаловливых детских ручек.)

На правой стороне, пардон, “морды” расположены гнезда наушников, микрофона и двух портов USB. (В других вариантах корпусов эти гнезда находятся под крышкой внизу корпуса.) Никаких решеток и отверстий для забора воздуха на передней панели нет. При взгляде “в корень” данное отверстие обнаружилось внизу. Его можно закрыть пороллоном или сложенной марлей, тогда пыли внутри корпуса будет накапливаться поменьше.

Обе боковые панели открываются без отверток – достаточно повернуть защелки наверху и чуть-чуть потянуть панель вверх. Все! Она в наших руках. Для того, чтобы поставить ее обратно, также не нужны ломик и крепкие выражения – достаточно плотно прижать ее и опустить вниз. Но все это нужно прочувствовать самому.

На задней стенке возле намеченных к выдавливанию отверстий для портов и т.д. нанесены рисунки – мышь, клавиатура, нули-единицы, принтер… Все понятно и разборчиво. Если же расположение отверстий не совпадет с установленными на какой-либо маме разъемами, можно снести целый (выделенный) прямоугольный кусок стенки, и в образовавшееся отверстие пролезет все, что угодно. (При сборке разьемы на “маме” практически идеально попали в предназначенные для них отверстия.)

Итак, что покажет вскрытие? Внутри лежит пакетик с парой бумажек, резьбовыми опорами для материнской платы (есть даже резьбовая пластиковая ножка), винтиками, саморезами, заглушкой с отверстиями (через них вытаскиваются наружу провода для подключения гнезд наушников и микрофона).

Посадочных мест под дополнительные вентиляторы – два, спереди-внизу и сзади-сверху. Предний вентилятор можно крепить только саморезами, задний – винтами или посадить его в специальную корзинку (корзинка от старого корпуса, к сожалению, не подошла…).

Внизу проходят провода для подключения микрофона, наушников и портов USB. Динамика при первом осмотре не обнаружилось (забыли прикрутить, что ли?..). Места для трехдюймовых девайсов – несьемные, зато подписанные: “FDD”, “ FDD@HDD”, “HDD”. Место под материнскую плату приклепано прочно, но прикручивать винты к накопителям не мешает. В выдавленных отверстиях резьба нарезана хорошо, втулки вкручивались без проблем. Заглушки для слотов плат расширения – выдавлены, то есть если их выламывать при установленной материнской плате… Короче, вы поняли. Но в данном случае этот “смертельный номер” прошел без страшных последствий. Вот при сборке и выяснилось, что нижний пятидюймовый отсек – “короткий”. И не хватает всего-то ничего… Ладно, конструкторам виднее, на чем экономить. Края железа завальцованы хорошо, при монтаже порезаться трудно (да и не очень хотелость-то).

По привычке была откручена передняя панель, при этом был обнаружен потерянный динамик – здесь это небольшая “пищалка”, вроде тех, что ставят на материнские платы. Светодиоды не только вставлены в гнезда, но и закреплены в них клеевым пистолетом, так что не вылетят.

Так, теперь ставим материнскую плату на место. А вот и “приятная неожиданность” – передняя крышка была откручена зря! Коннекторы на проводах подписаны белой краской, очень четко, буквы на них разве что в темноте не светятся. Подключение проводов прошло быстро и было закончено с чувством глубокого удовлетворения.

Накопители также встали на свом места практически без претензий. Претензии – разве что к компоновке: отверстие флопповода – напротив среднего отсека, в какой отсек из двух оставшихся хард ни засунь – прохладнее ему не станет. Ладно, поставим его снизу. “Читалка”, хоть и белого цвета, более-менее гармонирует с золотистой центральной вставкой, не вызывая впечатления бельма на глазу.

Настал волнующий момент включения. Так, загрузка… Опаньки! Любимая программа MSI PC Alert просигналила, что надо бы посмотреть на напряжения, приходящие с блока питания. Мама дорогая! Напряжение +3,3 Вольта прыгает, да еще как… Эта программа мониторинга умеет рисовать временнЫе диаграммы напряжений, так вот на них-то по цепи +3,3 Вольта такое творится… Вместо прямой линии – настоящая “фибрилляция”. Стабильной работы не получалось, “мама” нервничала… Позвольте, но ведь с предыдущим блоком (в старом корпусе) все было в норме, а мощность-то там всего 230 Ватт? Может, дело в особенностях БП для Р4?

С целью контрольной проверки у знакомого экстремальщика из корпуса “Super Power” был безжалостно извлечен питальник требуемого стандарта мощностью 250 Ватт, ему же во временное пользование остался “микролабовский”. Система на базе “Athlon-1600XP” и платы Chaintech 7KJD оказалась не такой впечатлительной, игнорируя колебания напряжения +3,3 Вольта. Работоспособность полностью сохранилсь. Проверка с использованием БП от “Суперповара” доказала, что плохая стабилизация по каналу +3,3 Вольта – это проблема питалки из нового корпуса.

Но душа никак не могла смириться – неужели?.. Решено – испытываем еще один точно такой же блок питания, а оргвыводы сделаем после.

И вот, блок питания заменен, с замиранием сердца включаем… Ура! Справедливость восстановлена, напряжение +3,3 Вольта стабильное, “Нереал” бегает нормально! Вывод – и на солнце бывают пятна, в том смысле, что данная проблема – только у конкретного экземпляра блока питания, причем только с критичной к стабильности напряжения материнской платой. Многие другие этого даже и не заметят. (При проверке выяснился любопытный факт: в “микролабовский” корпус без проблем вставляются любые блоки питания – нет никаких несовпадений и перекосов винтов. А в “Суперповар” блок питания вставляется только с перекосом – немного упирается боком сетевого разъема в выступающий край корпуса.)

Дальнейшие исследования касались дополнительного вентилятора и температурного режима. Закрепить вентилятор на задней стенке удалось винтами калибра М4 с соответствующими гайками. Температура радиатора процессора в прежнем корпусе после забегов в “Нереале” была порядка 49 градусов. Ради эксперимента корпусной вентилятор был установлен так, чтобы воздух дул на кулер. Результат – такой же. Разворачиваем вентилятор, теперь он выдувает воздух из корпуса, в чем ему помогает вентилятор блока питания. Результат – температура радиатора на процессоре теперь 42…43 градуса. Порядок!

Кстати, вентилятора в блоке питания практически не слышно из-за зудения кулера от “Acorp”, который вертится на 6000 об/мин. Шум от вентиляторов, конечно, есть, но без завываний и резонансов корпуса. Обратите внимание, что по периметру корпуса под посадочными местами для боковых крышек выдавлено нечто вроде пружинящих пластинок. Они-то и не дают крышкам дребезжать.

Вывод: когда будете выбирать себе корпус, посмотрите, может такой, как этот, подойдет и для вашей машины?

***Автор благодарит всех, кто оказал помощь при подготовке данного материала.